Бесплатно скачать, заказать диплом, курсовую, диссертацию Искусство костюма эпоки Османской империи XVI-XVIII Вв.

У нас уже 176407 рефератов, курсовых и дипломных работ

Сделать закладку на сайт

Заказать диплом, курсовую, диссертацию

Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Книга жалоб
и предложений

Название	Искусство костюма эпоки Османской империи XVI-XVIII Вв.

Количество страниц	150

ВУЗ	МГИУ

Год сдачи	2010

Бесплатно Скачать	24877.doc

Содержание	Содержание Введение: Историография. Обзор и характеристика источников. Проблемы исследования. Глава 1: Одежда султанов Османской империи: характеристика, символика, ритуалы. Глава 2 : Особенности женской одежды османского периода. Глава 3 : Османские ткани и орнаментика в период XV-XVIII веков. Глава 4: Проблемы происхождения некоторых элементов османского костюма. Заключение. Примечания. Источники и литература. Введение Введение. Историография и обзор источников. Проблемы исследования. Истории и, тем более, теории традиционного восточного костюма пока что не написано. Авторы многих популярных изданий зачастую путают историю костюма с историей моды в современном её понимании. И в результате все представления о восточном костюме, в частности, османском, сводятся к набору знаков-имиджей: чалма, халат, чадра и т.д. Зрители и художники, которые обращаются к универсальным энциклопедиям по истории костюма, всегда рискуют получить недостоверную информацию. Например, за традиционный женский костюм турчанки нередко выдаются одеяния гречанок и армянок, которые проживали на территории Османской империи. Или другой пример: если неподготовленному русскому читателю показать гравюру XVI века, где девушки-турчанки изображены в характерных домашних одеждах, он уверенно скажет, что это русские девушки, если, конечно, не посмотрит на сопроводительную османскую надпись в верхней части гравюры. Часто можно столкнуться с предубеждениями относительно консервативности традиционного костюма, однако он имеет совершенно иную модель развития, нежели современная модная одежда. Отбор элементов в традиционном костюме осуществлялся на протяжении многих веков, и развитие происходило постоянно, но отнюдь не по принципу инвенций и отторжения: традиционный костюм совершенствовался и обогащался, при этом оставаясь константной величиной. И отказ от традиционного костюма, а также любые перемены в его общественном бытовании - это надёжный индикатор при анализе социальных процессов. И если на Дальнем Востоке традиционный костюм до сих пор остаётся важнейшей культурной составляющей, то для современной Турции костюм эпохи османской империи — это историческое прошлое, музейный раритет и часть национального фольклора. История османского костюма завершается гораздо раньше, чем сама история Османской империи: в начале XIX века султаны предпочли одеваться в военные мундиры европейского образца и положили начало европеизации турецкого костюма. В свою очередь Европа на протяжении XVIII и до начала XX века переживает несколько волн увлечения стилем «тюркери». Влияние османского костюма, включая ткани и орнаментику, распространилось далеко за пределы империи. Персонажей, облачённых в османские ткани можно увидеть на флорентийских и венецианских картинах эпохи Ренессанса. Элементы османского костюма прочно утвердились в культуре балканских народов, а также в культуре Болгарии, Польши и Румынии. Русские одежды XVI - XVII веков - как светские так и духовные -трудно представить без турецких влияний. Начиная со второй половины XV века многие покрова и облачения православной церкви создавались в османских мастерских. В XV-XVII веках Османская империя, что простиралась на три континента, представляла собой культурное пространство, в котором смешивались, казалось бы, несовместимые художественные традиции: Китая, Персии, Индии, арабского Востока и христианского Запада. Культура османов была крайне восприимчивой и открытой для влияний. Примером тому служат орнаментальные мотивы, глядя на которые, может возникнуть впечатление, что османские мастера хотели попробовать всё и сразу. При этом османская орнаментика легко узнаваема также как османский костюм. С точки зрения эстетики он абсолютно оригинален, но любому историку, способному отыскать корни и провести сравнительные параллели, османский костюм всегда покажется эклектичным, что нисколько не умаляет его достоинств. В период империи, уже ко времени её основания, костюм османов давно сформировался в основных своих элементах, и происхождение их можно пунктирно проследить от турок-османов к сельджукам и древним тюркским племенам, которые кочевали на огромной территории между Ираном и Китаем. И буддийское прошлое в одежде древних тюрок постоянно давало о себе знать вплоть до периода исламизации и даже позднее. Общая история османского и в широком смысле «турецкого» костюма ещё не написана, поскольку для этого требуется объединение усилий археологов, этнографов, лингвистов, историков и искусствоведов. Большинство турецких и западных исследований, посвященных истории османского костюма, относится в 1980-1990-м годам. До этого времени в основном имели место журнальные публикации, в которых рассматривались конкретные образцы одежд и тканей, а также отдельные элементы костюма. В настоящее время описаны и каталогизированы многие коллекции из музея Топкапы в Стамбуле. Характеристике одежд посвящена книга Сельмы Делибаш «Музей Топкапы: костюмы и текстиль»,1 переведённая на английский, немецкий и японский языки, и в значительной степени рассчитанная на популяризацию художественного явления. В 1995 году выходит фундаментальный каталог «Шёлк для султанов»2, подготовленный турецкими и европейскими учёными. Во вступительных статьях каталога освящены некоторые проблемы технологии османского шёлка, а также своеобразного культа и символики шёлковых тканей при султанском дворе и в Османской империи. В 2001 году также группой турецких и европейских исследователей был опубликован роскошный каталог тканей из Топкапы. Авторы собрали обширный сравнительный материал и в дополнение к основному каталогу привели репродукции османских тканей из многих мировых собраний. В статьях затронуты проблемы функционирования османских мастерских и распространения османских тканей. Впервые предпринята попытка классификации орнаментальных систем. Классификация мотивов османской орнаментики освящена в книге Б.Дермана «Орнаментальные мотивы в турецком искусстве» (1995).3 Многие положения в этой книге небесспорны, и они будут рассмотрены в соответствующем разделе диссертации. Вопросы истории костюма тюркских народов затронуты в небольшой монографии О. Асирлика (1990), в которой рассматриваются формы и разновидности тюркских головных уборов. К сожалению, монография иллюстрирована только чёрно-белыми «этнографическими» зарисовками, а также цветными таблицами, очень условными по стилистике. Это не удивительно, поскольку большинство тюркских одежд за исключением костюмов османских султанов не сохранилось, и рисунки Асирлика представляют собой реконструкции, сделанные на основе изобразительных источников. В результате сравнительного анализа автору удалось проследить некоторые пути трансформации одежд китайского, иранского и монгольского происхождения в костюм сельджуков и османов. Описанию женских одежд Османской эпохи посвящена книга С. Гюртуны. Это издание альбомного формата, и в нём собраны многие изобразительные источники XV-XIX веков - рисунки, гравюры, миниатюры, акварели, по которым можно судить о развитии женского костюма. Большинство источников - европейского происхождения. Политический и торговый интерес европейцев к османскому миру начался уже во второй половине XV века, после того как турки завоевали Константинополь. Жажда познаний, овладевшая людьми в эпоху Ренессанса, заставляет писателей и художников обратить взоры и на Восток, который в массовых представлениях неизменно ассоциировался с богатством и экзотикой. В начале XVI века европейский интерес к туркам и турецкому костюму возрос настолько, что в 1510 году при дворе Генриха VIII на пиру по поводу «Воскресенья масляной недели» граф Эссекский был облачен в турецкий наряд, а в эпоху Тюдоров они стали популярны при проведении балов-маскарадов (Germaner ve Inankur 1989:57).4 Турецкие одеяния также пользовались спросом у итальянской знати и богатого купечества. А при дворе французского короля Генриха II вошёл в моду «Мальтийский танец», исполнители которого облачались в турецкие наряды. В Европе обрели популярность альбомы с зарисовками турецких костюмов. Важным документом, дающим нам представление об одежде того времени, является «Шахнаме» 1579 года - описание династии правителей, созданное Сейидом Локманом эль Ашури, и содержащее портреты 12 падишахов, сделанные великим мастером миниатюры Наккаш Османом (Atasoy 1986).5 Поскольку фотографирование этих портретов, ныне находящихся в музее Дворца Топкапы, запрещено, приложить их к данной работе не представилось возможным. Сохранились гравюры с изображением османских женщин, сделанные французом Николя де Николаи. Несмотря на стилизацию, все элементы одеяний подробно разработаны и детализированы. Одним из самых значительных художников, отразивших в своих работах уличную и дворцовую жизнь Стамбула, был голландец Ван Моор (1671-1737). Ему часто приходилось создавать портреты приезжавших в Стамбул европейцев, которые облачались в турецкие костюмы. Эти портреты увозились домой в качестве сувениров. Сам художник, пользуясь покровительством высокопоставленных лиц, мог посещать резиденцию султана и наблюдать дворцовую жизнь, закрытую от посторонних глаз. В отличие от прочих художников Ван Моор сознательно исключал всякую фантазию в изображении дворцовых одеяний. Он создал несколько композиций на тему церемоний и приёмов в султанском дворце, за что в 1726 году французский король пожаловал Ван Моору титул «Восточного художника короля». Работы Ван Моора, а также Паросселя, запечатлевшего приезд турецкого посла в Париж, стали предметом для дальнейших интерпретаций -в живописи, орнаменте, гобеленах - и способствовал распространению моды «тюркери» не только по Франции, но и за её пределами. В Европе XVIII-XIX веков всё большую популярность приобретают «восточные» графические альбомы Джиовани Бриндера, Камиля Роже, Томаса Ал ома, Уильяма Мюллера, Д'Оссона, Томаса Леона, Меллинга Юнга. Большинство альбомов издавалось с характерными коммерческими названиями, как-то: «Воспоминания о Востоке», «Восточные сказки» и т.д. Это уже зачастую изобразительные фантазии, и, лишённые документальности, они прочно утвердятся в репертуаре романтизма и классицизма. Тем не менее, образы жителей Османской империи в работах Д'Оссона, Аллома и Меллинга имеют этнографическую ценность. Круг европейских источников дополняют османские миниатюры, прежде всего известных работы мастеров XVIII века Абдулаха Бухари и Левни Челеби, которые представили османских женщин с открытым лицом и в домашней одежде. В миниатюрах Бухари и Челеби женские фигуры часто показаны в момент движения, что позволяет оценить пластические возможности османских костюмов. Цель работы - описание и анализ женского и мужского костюма османского периода XVI - XVIII веков, включая орнаментику, а также ассортимент и качество тканей. В центре нашего внимания Стамбул как город-космополит, вместивший в себя различные этнические группы населения с их религией, языком и материальной культурой. Качество и вид ткани костюма были отличны в силу разницы в социальном и экономическом положении, однако дизайн костюма оставался общим. Источники подтверждают разнообразие, богатство и иерархическую структурированность костюма с самого возникновения Османского общества, что обусловлено древнетюркской традицией, получившей своё продолжение у сельджуков, а затем и у османов. В процессе исследования были изучены изобразительные, письменные источники и образцы мужской и женской одежды периода Османской империи, находящиеся в музеях и частных коллекциях. Среди них Музей Дворца Топкапы в Стамбуле, Стамбульский музей произведений турецко-мусульманской культуры, Этнографический музей Анкары, музей Амасры, музей Эскишехира, музей Бурсы, этнографический музей Измира, частный Стамбульский музей Седберк-ханым, музей Института Совершенствования Шерифе Улудаглы города Анкары, а также Военный музей Генерального штаба в Стамбуле. При обработке данных большое внимание будет уделено вопросам происхождения и оригинальности изучаемых образцов, разновидностям одежды, цвету и особенностям тканей. В ходе исследования будут затронуты социальные проблемы бытования османской одежды. Все изыскания основаны на сравнительном анализе письменных, изобразительных и музейных источников, которые взаимно обогащают и корректируют друг друга. Музейные коллекции предоставляют возможность 10 детального изучения султанских одеяний, но, что касается женской одежды, то возможности её исследования ограничены из-за того, что большинство образцов не сохранилось. Потому нам придётся полагаться исключительно на изобразительные источники и письменные свидетельства. В процессе анализа мы попытаемся выявить динамику развития турецкого костюма, а эта проблема не получила должного освещения в работах предшественников. Малое число обобщающих исследований по этой теме и растущая необходимость в таких исследования стала решающим фактором при выборе темы. Хочется надеяться, что данная работа сыграет свою роль в деле сохранения и изучения турецкой одежды. 11 Глава 1: Одежда султанов Османской империи. Одежды многих османских султанов в период конца XV- начала XVI века сохранились благодаря посмертному ритуалу. Когда умирал султан или члены его династии, одежду собирали в сверток, и на нём писали имя покойника. В ряде случаев вовнутрь свертка клали записку с характеристикой одежды, и свёрток хранился в главной резиденции султанов, дворце Топкапы. Эта традиция хранения свёртков постепенно распространялась и в народе и продолжалась даже тогда, когда Топкапы был покинут султанами в 1844 году Со времён сельджуков дорогие одежды султанов было принято хранить в погребальных склепах, но частые разграбления могил в XIV-XV веках привели к тому, что свёртки с одеждой было решено оставлять во дворце. Кафтаны султанов, которые хранились в свертках, время от времени нуждались в капитальном ремонте. Об этом можно судить из рассказа учителя музыки Бобови, который работал во дворце в XVII веке. Вся одежда хранилась в дворцовой казне. Под руководством казначея слуги доставали одежду из свертка, чинили и чистили её. Сверток могли поменять на новый, но старый сохраняли как драгоценность. По содержимому свёртков можно судить, что в повседневной жизни султаны носили шаровары, рубашку, сверху - длинный кафтан, (ил. 1,2) Существовали различные модели шаровар в зависимости от длины и кроя: широкие шаровары и узкие, от колена до лодыжки. Лодыжку всегда делали узкой, на концах пришивали мохноногость, для того, чтобы сверху одевать обувь с коротким голенищем, легкую и мягкую. Самый распространённый вариант кроя - с тканым ремнём 5-10 см, вшитым на талии и украшенным вышивкой. Во второй половине XIX века шаровары 12 изменились по европейскому образцу и стали узкими, похожими на брюки. Это были шаровары переходного времени. Кафтан одевали поверх шаровар, он покрывал бедра на уровне пиджака, длина которого постоянно менялась, иногда он был длиной до лодыжки. Во дворце Топканы хранятся некоторые образцы, и среди них - кафтан без воротника и пуговиц. Нижняя часть от пояса до низа сшита из отдельных треугольных кусков ткани, к низу она расширяется так, что на уровне бедра образуется холмик. Рука всех кафтанов сшиты без углублений, карманы были втачными.(ил.3,4) Во время официальных церемоний султан надевал нижнее платье с длинными рукавами, которое было украшено пуговицами от локтя до запястья. Поверх нижнего платья надевался кафтан с короткими рукавами, сшитый из камка, сэрасэра, бархата, чатмы - тканей, подобных тяжелому шелку. Поверх кафтана надевалось верхнее платье, чья внутренняя часть была отделана мехом. Верхнее платье было с длинными, до пола рукавами. Пуговицы украшались драгоценными камнями. Эту парадную верхнюю одежду называли «копаниче». Из письменных источников известно, что копаниче с широким воротником и длинными рукавами служило церемониальной одеждой. В отделке копаниче использовался мех чернобурой лисы, а также бриллианты и английские булавки. В дворцовой тетради, датированной 1680 годом, записано много копаниче, у которых вместо английской булавки были нашиты поперечные ленты, украшенные драгоценными пуговицами. Инвентарное описание гласит, что пуговицы покрыты глазурью (эмалью) и украшены рубинами и алмазами. К сожалению, на сегодняшний день вся одежда из этой коллекции лишена драгоценных пуговиц. Из них сохранилась только одна, покрытая 13 белой глазурью с позолотой по краям и рубином посередине. Также не сохранились и меховые подкладки, они были отпороты вместе с драгоценными пуговицами. Похожей на копаниче, но качеством ниже, была одежда, которую называли «контуш». Это верхнее платье из сукна и кашемира с простыми пуговицами и подкладкой из собольих или беличьих мехов.У верхней одежды со временем менялись названия: «машмах», «хармани», «бинши». Эти накидки длиной до пола, похожие на пелерину (иногда с капюшоном) изготовлялись из тонкой шерсти или шелка. Они надевались через голову и не имели рукавов. Другая известная верхняя одежда, полуприлегающая, похожая на пиджак, согласно иностранным источникам, называлась «долама». Она была трех видов в зависимости от покроя. Первый - полуприлегающий пиджак с короткими рукавами, без воротника и пуговиц.(ил.5) Две другие разновидности долама — это «диван» или «сипахи». Они отличались большей длиной. Диван был очень широким и имел длинные рукава. Султаны носили и «фераже». Летние фераже шили из легкого шелка, а зимние - из льна с меховой подкладкой. В Османской Империи соблюдался строгий закон в ношении одежды, он распространялся на всех: и на придворных, и на простых людей. Например, с началом зимы соболий мех первым одевал султан, потом члены его семьи, и далее все остальные. В период 1755-1759 гг. строго выполнялся закон об одежде, согласно которому в ноябре и декабре служанкам и ремесленникам нельзя было одевать какум и рысий мех, цветной кафтан и халат, пояс и шаль.(ил.6,7) Особое значение в костюме османских султанов имел головной убор. Самые первые уборы были коническими, их называли «хорасани». В период 14 правления султана Фатиха этот головной убор превратился в цилиндрический длиной 35 см с расширением к верху. Его назвали «муджевезе». Многие султаны старались изобретать собственные модели уборов. В частности, Эвуз Селим назвал головной убор своим именем «селими». Этот убор был в два раза выше, чем «муджевезе» (65 см). Моду на «селими» переняли многие придворные Эвуз Селима, а позже — и другие султаны, (ил.8,9,10) Назовём еще один головной убор, который был выдумкой Кануни Сулеймана. Высота этого убора была как у селими, но сверху он был шире и сшит из отдельных кусков. Этот головной убор султаны одевали при вступлении на престол. Военные уборы - «юсуфи»(ил.11) начиная от султана Кануни Сулеймана до султана Махмуда II представляли собой шапку, сделанную из войлока, заполненную ватой и обмотанную платком, расшитым золотом и серебром. На вершине уборе торчало три пера. Церемония похорон султана и выдвижение его сына на трон происходила в один день, чтоб не возникало проблем преемственности и споров между наследниками. По османской традиции вещи с мертвого султана снимали, покойного мыли и готовили к похоронам. Одежду аккуратно разрезали и снимали. Во время похорон чалму и кафтан клали на крышку гроба, рядом — пояс и кинжал . Эта османская традиция берёт начало ещё в культуре тюркских кочевников. В день похорон новый султан и государственные мужи одевали черные платки. Траур продолжался 5 дней, после траурная одежда менялась на светлую, из блестящей ткани, вместо черных платков надевали чалмы. Далее султан дарит своим государственным мужам «хилаты»(ил.12) (буквально: «дарованные падишахом») - ткани или одежды светлых цветов. 15 Этот обряд, который означал восхождение на трон нового султана, назывался «сюлус». В 1550 году посол римского Императора Карла V, посетивший османский дворец, отметил, что черный и фиолетовые цвета здесь ассоциировались с несчастьем. И в Османской империи всё благополучно, никто не будет носить одежду черного цвета, и хотя фиолетовый цвет турки считали благородным, существовало поверие, что в период военных действий он посылает смерть и приносит несчастье. Когда новый султан вступал на трон, его опоясывали саблей. Это было похоже на коронацию в Европе. Во время церемонии тронный зал блистал великолепием, но султан на фоне дворцовой роскоши выглядел скромно, в простых одеждах: перед своими ближними он должен был предстать таким, какой он есть, демонстрируя достоинство без дополнительных прикрас. Например, Мустафа III (1757-?) во время церемонии опоясался саблей и надевал кафтан кремового цвета из шерстяной ткани. Но чаще всего султаны Османской империи в этот день одевали белое в знак благополучия и окончания траура по предыдущему султану. Церемония восшествия на престол была быстрой и далекой от роскоши. Но когда султаны появлялись перед народов, в основном в дни пятничного намаза, они представали во всём великолепии. Как свидетельствует Шевалье д' Арвюкс, в 1672 году султан Мехмед IV ходил на пятничную молитву, и него была одежда из меха куницы, украшенная бахромой с кисточками и 12 пуговиц. Шарованы были сшиты из китайского атласа, шёлковый кафтан зелёного цвета с разводами был расшит золотом с алмазными и рубиновыми пуговицами. За султаном шла его свита, все - в драгоценных одеждах и головных уборах.6 Церемония напоминала на спектакль.(илЛЗ) 16 На поле боя султаны одевали бронированный жилет-кольчугу и под ним - рубашку-талисман, призванную защитить от врагов и напастей и принести исцеление. Эта рубашка из белой хлопчатобумажной ткани казалась бумажной, она была декорирована геометрическими фигурами, звёздами, цифрами и буквами трёх основных цветов - красного, синего и чёрного. Дополнительно использовалась позолота. Помимо изображений писали многочисленные имена Аллаха, имена ангелов и молитвы Корана.(ил.14,15,16) Военные кафтаны были нескольких видов. Самый известный «Дири Постам» с короткими рукавами, сделанный из легких цепей, поверх брони натягивался обивочный шелк. Во дворце Топканы хранится один из военных шёлковых кафтанов розового цвета с вышитым растительным орнаментом. Кольчуга без рукавов покрыта белым атласом. При отделке кафтанов иногда использовались и простые ткани, например, сукно. Бронёй часто покрывалась только грудь и локти до плеча. Из документов, дошедших до наших дней, известно, что существовали и бронированные рубашки, и одну из них, принадлежавшую султану Фатих Мехмеду, можно видеть в музее Топкапы. Эта плетёная металлическая рубашка без рукавов и воротника задрапирована тёмно-бордовым бархатом и украшена позолоченными металлическими пластинами. Кроме пластин на бархате были вышиты орнаменты в виде роз. Кольчуга султана Ахмета III была покрыта шёлком телесного оттенка, орнаментированным цветками клевера и орнаментом руми. Бронированные кафтаны и рубашки одевали вместе с атласными шароварами, также бронированными, (ил. 17) Когда султан и его сын выходили пешком или выезжали на лошади, на их пути раскладывали ткань. Для османов воинская церемония, связанная с выходом султана, была обставлена на редкость пышно, так участники 17 церемонии демонстрировали уважение и верность своему правителю. Шелковые ткани в качестве покрывал использовались со времён кочевников. Когда султан Вэязыт посетил иранского шаха Тахмаса в его дворце, на их пути были разложены дорогие ткани и горсти из золотых и серебряных монет, жемчуга, рубинов и изумрудов. В османском дворце подаренная султаном одежда из дорогих тканей, особенно шёлка, имена символическое значение. Традиция дарения одежды в знак благосклонности имела место и у сельджуков Анатолии. Одежда, дарованная султаном («хилат») различалась по качеству ткани и цвету в зависимости от социального положения человека и от степени благоволения к нему. В IX - X веках на рукаве хилата обязательно было написано имя султана. Всякий, кто одевал такую одежду, пользовался особым покровительством и защитой правителя. Традицию хилатов с написанием имена на одежде сельджуки переняли у арабов, но арабские и сельджукские хилаты были сделаны из недорогих тканей, но с богатыми украшениями. Османы, даруя хилат, прежде всего ценили качество самой ткани. Интересно, что с помощью хилата, сделанного из ткани низкого качества, султаны могли продемонстрировать недовольство своим гостям. В 1541 году султана Кануни Сулеймана посетил итальянский посол фон Херберштайн. Посол был одет по тогдашней европейской моде: короткий пиджак из итальянского бархата, черные носки и ботинки. Как свидетельствует посол, придворные султана удивлялись одежде европейцев, которых в свою очередь очень удивляла одежда турков. По сравнению с европейцами турки казались крупнее: их просторные тяжёлые одежды были длиной до пят, в то время как европейцы носили короткие пышные костюмы и колготы. Кануни Сулейман подарил послу хилат - длинный кафтан из

Список литературы

Цена, в рублях: (при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)	1425

Скачать бесплатно	24877.doc

Найти готовую работу

ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:

Связаться

Вход для партнеров

Регистрация

Восстановить доступ

Материал для курсовых и дипломных работ

15.04.24 Задачи, условия и этапы организации экспериментальной работы

15.04.24 Критерии качества преподавания

15.04.24 Категория нормы в обучающей деятельности

Архив материала для курсовых и дипломных работ

Ссылки:

Счетчики:

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.